炸也称为煤，翟灏在《通俗编》中钩沉：“今以食物纳油中及汤中，一沸而出，曰煤。”
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可能是随着油炸普及，水炸渐边缘化，清代中后期才改称涮。
昔年曹丕常用“五熟釜”，即分为五格的锅，也是一种火锅，也算是一种铜制的火锅，被用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，在北方的冬季比较流行，
魏国初建为大理，迁相国，文帝在东宫，赐繇五熟釜，为之铭曰：“於赫有魏，作汉藩辅，厥相惟钟，实干心膂。”用锅有五格隐喻君臣同心，
这时的人们已经开始涮羊肉了，毕竟从这时开始，冬比以往更冷了一些，
但到了唐宋时，涮食法似渐衰落，唐代民间普及“暖锅”，这种“暖锅”分锅体、烟囱和支架三部分，与今涮羊肉锅近似。
白居易在诗中称：“绿蚁新醅酒，红泥火炉。晚来欲雪，能饮一杯无？”“红泥”指陶制火锅。
《岭表录异》记录了火锅类食品不乃羹，称：“交趾之人重不乃羹。
羹以羊鹿鸡猪肉和骨同一釜煮之，令极肥浓漉；去肉，进葱姜，调以五味……主人先举，即满斟一杓，内嘴入鼻。”用鼻子喝肉汤，有点恐怖，可能是一种以讹传讹的污蔑性法。
北宋时影谷董羹”。苏轼在《书陆道士诗》中称：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名谷董羹，坐客皆称善。”可能也是火锅。
谷董羹、不乃羹、暖锅等，更近似“乱炖”，而不是涮法。唐宋时中原气温回升，可能让人们更爱切脍、不重涮食。
南宋林洪在《山家清供》中提到“拨霞供”，即在雪地中得一野兔，“无庖人可治”，有人建议，批成薄片，放热汤中汆熟。
所谓“拨霞”，指拨开锅中各种配料，找兔肉吃，与今火锅近似，但非常规料理法。
到了明代，北京已影生火锅”，《清稗类钞》记：“案辄有一釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”
在“野意火锅”冲击下，北京涮羊肉有了很多革新。
首先，从宋代火锅起，肉片先在酒、酱、椒等调味汁中浸泡，再下锅。
而涮羊肉真正成为名吃，则是在清代。
清代涮羊肉本名“野意火锅”，据旧《奉通志》载，“以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒着炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美”。
八旗在关外即喜“野意火锅”，“野意”即“野意家伙”，意为野味，从关外带入北京。
在清乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅，而到1796年清嘉庆皇帝登基时，曾使用1550个火锅用来承办筵席。”
据《宫女谈往录》记：“反正一年里我们有三个整月吃锅子。正月十六日撤锅子换砂锅。”
乾隆皇帝曾在30吃了60次火锅，清朝皇帝每只吃两顿饭，即顿顿有火锅。
当时人认为火锅有滋补作用，在皇帝推动下，百姓也热衷火锅。清代李调元在《雨村诗话》中记：“暖锅，俗名火锅，所以盛馔最便，寒家居必用。余年过六十，苦鬲冷，每食必须。”到了曹爽前世所在的现代那更是风靡全国了…
