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入了十月，天都城也进入了最美的时节。
那平分秋色的秋染霜林，那银杏大道落花飘零的金黄杏叶，那最青色的天，还有那呜呜连绵的鸽哨。
一边是最古老的城墙，一边是高耸入云的大厦。一边是银杏树下悠闲抖空竹遛鸟的大爷大妈，一边又是那为了生计疾走奔波的人群。
每个城市都有每个城市的特点，但世界上没有一座城市像天都城这样。充满了朝气又充满了艰辛。
在这座古老与现代完美结合、悠闲散漫和劳苦奔波的城市，每一天都在上演各种奋斗的奇迹，也在见证着无数传奇的落幕。
在经历了多少风风雨雨后，夏鼎故居亲王府终于又恢复了昔日的人头攒动和摩肩接踵。
平日里十块、节假日免费新规矩出来之后，夏鼎故居也成为了爆红的网点。
从最开始的一百块一个人的门票，到后来的关停。再到重新开放再到面临拆迁关，关了又开开了又关。
到现在，终于尘埃落定。
一座亲王府，包含了神州历史的改朝换代，也包括了无数人生的大喜大悲大起大落，最后那楼没塌，却是换了新的主人。
同样见证了历史和人生的，还有另外一座府邸。
沿着亲王府往东，穿过长街，换乘公交到了国子监，再步行几分钟便自到了另外一座保存极为完整的府邸。
雍和宫。
这里跟夏鼎故居和曾经的醇亲王府一样，不仅出过最牛逼的四位帝王，也出过无数的名人贵胄。
白云观、灵光寺、雍和宫、崇文门教堂。这雍和宫不仅仅是两大帝王曾经的府邸，也是老天都城香火最旺盛的地方。
如果说现在已经面目全非的醇亲王府出过清朝最悲惨的光绪和最悲情的溥仪，那么雍和宫出的就是，整个满清朝最牛逼的两个皇帝。
一个是承前启后的雍正，一个是十全的乾隆。
今儿是周六，雍和宫的人特别的多。老天都城无论男女老少最爱来的，就是雍和宫。
大年初一烧头柱香的时候，这里甚至需要出动绿衣特勤维持秩序。
要是遇见腊八施粥，就能看见几万人排队的恢弘场面。
乾隆御笔的寰海尊亲还在牌坊上挂着，虽然受到风化有些模糊，但依然笑傲寰宇。
阳光高照，杏叶飘飞。踩着那故意不扫的满世界金黄的杏叶，享受着落叶缤纷掠过眼前的金片，时光静静，游人虔诚，经筒悠悠，幡幢垂立，一切的一切，充满了静谧的神往，也充满了神秘的韵味。
那高达二十六米，其中有八米埋在地下被记录在吉尼斯记录的弥勒佛万福阁外，来自世界各地的游客信众们正在虔诚的烧香磕头，宁静而祥和。
虽然有人说在雍和宫求姻缘必散，但这却无法阻止更多的人来这里许愿。
靠着墙边的座椅上，各个肤色的人群就坐在那里，有的静静的享受着阳光，有的兴致勃勃的聊着天。
神州的各种方言跟国外的各种语言交汇在一起，伴着导游们字正腔圆的解说，伴着经筒转动的轻响，还有那低低弱不可闻的梵唱，让人的心一下子就安静下来。
墙外是最喧哗的市区，墙内是一片小小宁静的净土。就像是人心，无论经受了多少艰辛困苦，内心最深处，永远都有一片属于自己的世界。
那世界从不被外人知晓，从不会让人靠近。只有在最孤独的时候才会默默的打开。
那摆放着最神秘的金奔巴瓶的宫殿在这时候悄然开启，一个男子慢吞吞出来融入人群，只留下那披着僧袍的少年男子还在恭敬的行礼。
目送着那男子的离开，僧袍少年的眼瞳中依然可以看见最敬仰的目光。
无处不在的群众们就坐在雍和宫西边外，闲聊闲谈聊着家长里短民生国际，时不时的抬起眼睛打量着来来往往的行人，眼瞳深处满满的警惕和戒备。
最近一段时间，朝阳群众们没立新功，西... --
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新功，西城大妈们建树也颇少，倒是隔壁海淀的网友们搞得风生水起。
这让群众们和大妈们非常不服气，暗地生起较量的心思。
